Antes de empezar a ilustraros como he fabricado esta antena WiFi os voy a contar a modo de introducción mi experiencia y lo que me ha llevado a construirla.
Hace como ya 2 años me mude de vivienda y pedí a telefónica el traslado de la línea a mi nuevo domicilio, después de 2 meses sin saber nada de telefónica me puse en contacto con ellos y me dijeron que tardarían 15 días y me cobraban 70 euros por el alta de línea, como podéis comprender aquello me fastidio demasiado y decidí prescindir de los servicios de telefónica. Como ONO todavía no me daba servicio donde vivo me puse a probar a ver si encontraba alguna red abierta cercana a mi casa.
Con una tarjeta WiFi USB empecé a probar, desde mi dormitorio no se captaba ni la más mínima señal así que cogí un alargador USB de 5metros que tenia para una impresora y saque el WiFi-USB por la ventana. Sorpresa ¡¡una red abierta!! pero la señal era tan pobre que tan pronto la veía desaparecía…
Con mi gozo en un pozo me puse a investigar un poco por la red, ya había oído cosas sobre construirse antenas WiFi y pequeños trucos. Debo decir que mis conocimientos sobre telecomunicaciones son menos de cero.
Lo primero que hice fue buscarme una escurridera de los chinos... no llego ni al euro y materiales básicos que todos tenemos en casa:
Una vez armada , colocada y orientada:
Así y aunque mi madre se reía de mí ya conseguía una señal estable pero seguía siendo débil. Así que decidí hacerme otra algo mejor sobre una guía que encontré en la red:
Este tipo de antena se acerca más al modelo que vamos hacer aunque es diferente. Esta antena es de muy simple construcción aunque debe tener una medidas lo más exactas posibles.
Como no es nuestro caso no voy a explicar cómo se construye para no eternizar esta guía, solo decir que se consiguen buenos resultados con ella. En la red circulan muchas guías de cómo hacerla.
Con el tiempo me puse a probar cosas y experimente poniéndolo un embudo metálico con la intención de recolectar la señal HF de un área mayor.
Este es el estado en el que estaba después de año y medio.
Ahora pasemos al asunto en cuestión. La antena que trata esta guía se basa en la famosa antena que se construye con un bote de Pringles con su respectivo colector. Como yo necesitaba tenerla en la intemperie a merced de la climatología la idea de usar un bote de Pringles que en definitiva es de cartón no me atraía por su durabilidad y hacia un tiempo vi una guía que hacia exactamente lo que os voy a enseñar.
Técnicamente es lo mismo pero con un tubo de PVC. Así que los materiales que vamos a necesitar son:
- Tubo de PVC Ø75mm y 23cm de largo (aconsejo comprarlo más largo, es muy barato)
- Dos tapones de presión de Ø75mm para los extremos del tubo (Quizás os pueda resultar algo difícil encontrarlo ya que apenas se utiliza en fontanería)
- Cinta frigorista (es como papel aluminio adhesivo, ojo con la que compráis, porque ahí unas muy caras y otras más baratas, debido al espesor del aluminio, yo la compre en Leroy Merlin y me costó 3 euros, es de la finita)
- Varilla roscada de 6mm (la venden por metros)
- Tuercas para la varilla roscada
- Unas cuantas arandelas pequeñas que entren en esa varilla
- Dos tuercas ciegas
- Arandelas de Ø3cm exterior
- Conector N-Hembra de base
- Cable eléctrico de empotrar de una sola espiga (con 5cm será suficiente)
Esos son los materiales básicos aunque os voy a puntualizar algo sobre ellos. Las arandelas de 3cm de diámetro lo más seguro es que no las encontréis y si lo hacéis seguramente sean muy anchas y es aconsejable que sean finitas. Yo me las fabrique con los fondos de los botes de Pringles (los tenia guardados por si acaso) pero con cualquier trozo de chapa podrías haceros las arandelas.
Os pongo unas fotos para ilustraros. Tuercas:
Tubo, tapones, cinta frigorista y varilla roscada:
Bien os voy a poner el esquema de cómo es la antena para que lo tengáis siempre a la vista:
Como podéis observar en el esquema de la antena consta de un tubo de PVC de 23cm de largo con dos tapones de presión de pvc en cada extremo. Al tubo se le practica un agujero a 8 cm exactos de uno de los extremos, donde se introducirá el conector N-hembra con el solenoide o espiga de cobre que debe llegar hasta el centro del tubo.
En uno de los tapones practicaremos un agujero en el centro para poder poner nuestro colector que está formado por una varilla de 6mm de diámetro a la que se le ponen 5 arandelas de 3cm de diámetro cogidas con turcas cada 3cm (ahora diré algo más sobre esta distancia). La punta interna del colector debe quedar a un poco más de medio cm. de la espiga de cobre 0,6 para ser exacto aunque puede variar.
Lo primero que vamos hacer es cortar nuestro tubo de PVC, deben ser cortes rectos, podéis usar la herramienta que queráis mientras cumpláis esa norma, yo use una sierra de calar. Para marcar la línea perimetral de corte en el tubo use cinta de carrocero alrededor del tubo.
Una vez tengamos nuestro tubo de 23cm de largo pasaremos a marcar el agujero a 8cm desde uno de los extremos donde pondremos nuestro conector N-hembra. Usar una regla o algo con lo que podáis hacerlo bien.
Una vez marcado practicaremos un agujero preferiblemente con una broca pequeña y de madera, con el fin de que la broca no baile y nos desvíe el agujero.
Como podéis observar en la imagen tengo marcadas dos distancias, la de 8cm y otra de 10,4 cm. hasta la línea negra dibujada en el tubo. Estas distancias las marque antes de hacer el agujero y tienen un porqué, y es poder calcular la distancia que debe tener nuestro colector.
La línea negra que veis en el tubo es hasta donde llega la parte exterior del tapón de PVC. De esta forma sabemos que nuestro colector debe sobresalir 10.4cm – 0.6cm = 9.8cm
9.8cm debe sobresalir del tapón nuestro colector. Es una forma de hacerlo digamos por la cuenta de la vieja, así que si alguien se le ocurre una forma mejor de hacerlo adelante, que nos la cuente.
Bueno, después de tener eso anotado vamos a terminar nuestro tubo. Para ello nos hará falta el conector N-hembra de base que podéis comprar en cualquier tienda de electrónica.
Yo he reutilizado el que tenia de la otra antena. Lo principal de hacer esta antena es gastar lo mínimo posible e intentar hacerla con materiales que ya tengamos por casa. Porque sino mas mereciera comprarla ya hecha, las ahí muy caras y otras bastante baratas que tienen buena pinta. Aunque debo decir que compre una omnidireccional y la tuve que devolver porque no servía para nada.
Bueno, pues lo primero es probar si nuestro conector N-hembra entra en el agujero primordial que hicimos en el tubo, si habéis seguido mis consejos y utilizado una broca pequeña, seguro que no encaja, el agujero debe ser de casi un centímetro de diámetro. Así que ayudados de una lima de media caña vamos a ir dándole candela al agujero y probando hasta que encaje el conector.
Una vez ya tengamos el agujero presentamos nuestro conector y marcamos con un rotulador permanente los laterales igual que en la imagen.
El porqué de esto es porque vamos a rebajar el espesor del tubo de forma que quede una superficie plana para que apoye bien el conector. Por lo tanto con una lima plana procederemos a limar hasta que quede bien. Ir probando hasta que quede guay.
Aquí ya podéis verlo como queda bien apoyado el conector.
Una vez hecho eso presentamos otra vez el conector y con el rotulador marcamos los cuatro agujeros para los tornillos. Buscaros una broca muy finita para que después los tornillos no bailen.
Bueno pues nuestro tubo ya está listo para vestirlo y además de gala xD
Ahora es cuando vamos a usar la cinta de frigorista para forrar nuestro tubo. El tubo lo debemos forrar por dentro y debe quedar una superficie uniforme sin bolsas de aire ni arrugas. Como encima el tubo es demasiado estrecho como para poder meter la mano en el, esto va a ser un poco difícil. Así que agudizar el ingenio…
Yo he usado cinta de carrocero y he cogido el tubo a la mesa donde estaba trabajando de esta manera.
No os riáis que tiene su porque… que solo tengo 2 manos y nadie que me ayude...
Para conseguir pegar la cinta de aluminio sin mucha dificultad, lo hice de la siguiente manera. Corte varios trozos un poco más largos que el tubo de forma que después pueda cogerlos. Despegamos el papel posterior del aluminio sin quitarlo del todo y que el papel quede colgando y lo introducimos con cuidado en el tubo de forma que lo podamos coger por debajo.
Terminamos de despegar el papel y pegamos el aluminio contra la pared del tubo, ayudaros con algo que podáis introducir dentro del tubo para poder pegarlo bien por dentro.
Yo utilice una broca redonda. Que podéis observar en esta última imagen…la brocha roja ;)
Así es como debe quedar más o menos, aunque en la imagen solo hay una capa de aluminio yo después puse otra mas, que recomiendo hacerlo para asegurarnos que el efecto jaula de Faraday funciona perfectamente.
Después recortar la parte de aluminio que sobre en los extremos y en el agujero para el conector. Ya tenemos nuestro tubo listo!!! Ahora le toca el turno al conector.
Cogemos un trozo de hilo eléctrico de empotrar de una sola espiga y lo pelamos:
Después de eso ayudados de un soldador de estaño tenemos que soldarlo al conector. Recomiendo no calentar mucho el conector ya que tiene partes de plástico que funden bastante rápido…
Después vamos a cortar una parte sobrante de la espiga de cobre, para ello podemos usar el tubo de pvc o como yo he hecho, la tapadera del bote de Pringles que tiene el mismo diámetro…
No importa si no es exacto...más vale pasarnos que quedarnos cortos eso sí, importantísimo, después una vez puesto el colector afinaremos mas la longitud de la espiga…
Perdonar que no tenga fotos de todas las partes del proceso, la cámara se me quedo sin memoria y no me di cuenta hasta casi el final... echaba las fotos pero no las guardaba… Bueno ahora toca el turno del colector, el colector quizás sea una de las partes más importantes de la antena y el que de verdad la hará funcionar al 100%.
El colector para que entendáis cual es su función es como una red que dice que ondas deben atraparse y cuáles no, como las redes para peces, donde los pequeños escapan y los grandes quedan atrapados, pues algo así. Los entendidos dicen que es donde las ondas se dan el gran ostión electromagnético.
Como decía no tengo fotos de todo el proceso pero no preocuparos es más sencillo de lo que parece. Sencillo pero hay que intentar ser exacto.
Como recordareis teníamos anotada una longitud de 10,4 - 0,6 = 9,8cm, esa era la longitud que debe sobresalir el colector del tapón. Como puede que los tapones sean diferentes aunque no lo creo deberemos calcular la longitud en cada caso de la varilla roscada a cortar.
Podríamos hacerlo todo con la varilla de un metro... pero es una tontería... lo mejor es cortar una longitud segura, montamos todo y el sobrante se corta. Yo corte 18cm de varilla, empezando por el extremo interior fui montándolo.
Ponemos una tuerca ciega en uno de los extremos, ese será nuestro extremo interior, por el otro extremo ponemos tuerca-arandela 3cm-tuerca, de forma que quede a 1,5cm del extremo interior (de la tuerca ciega). La distancia de 1.5cm no es importante pero es la más correcta.
Seguidamente volvemos a poner tuerca-arandela 3cm-tuerca. Esta arandela debe quedar a 3.1cm de la anterior arandela, esta distancia sí que es importante. Esa distancia debe ser esa debido a la longitud de onda. En Europa tenemos 13 canales WiFi, que va de los 2.412 Gigahertz hasta los 2.472 Gigahertz, donde el primero sería el canal 1 y el segundo el canal 13.
Para el primer canal la longitud de onda seria de 12.4 cm y el cuarto de onda de 30mm. Para el canal 13 tendríamos una longitud de onda de 12.1cm y el cuarto de onda estaría en 30.3 La diferencia es de 3mm entre el primer canal y el último, lo mejor es usar una distancia intermedia. Con 30.1mm tendremos suficiente.
Una vez tengamos las 5 arandelas de 3cm puestas y a la distancia correcta, es el momento de determinar la varilla que nos sobrara. Lo mejor es poner, como muestro en el esquema otra tuerca cercana al tubo que hará de tope. Ah bueno, tenemos que hacerle al tapón el agujero en el centro...
Lo mejor para hallar el centro del tapón es usando una pequeña bolita, porque? Porque el tapón es curvado, solo tenemos que poner la bolita dentro y donde se pare será nuestro centro. Con una broca de 6mm hacemos el agujero. Introducimos el colector y medimos lo que sobresalga, ajustando con la última tuerca hasta que nos sobresalga solo 9.8cm.
Tranquilos, puede variar unos milímetros, no pasa nada. Pero cuanto más exactos mejor.
Cuando lo tengamos a su distancia marcamos por la parte de afuera lo que sobra de varilla roscada (dejando un poco para otra tuerca ciega, incluso podríamos dejar un poco mas y ajustar con arandelas la distancia).
Bueno y con eso nuestro colector estaría listo. Lo siguiente seria anclar el conector N-hembra en su lugar. Yo lo hice con simples tornillos de ordenador, de los que seguro tiene todo el mundo en casa.
Una vez puesto el conector introducimos también el colector y miramos por detrás para comprobar la distancia de la espiga al colector y la altura de la espiga. Si la altura de la espiga sobrepasa el centro, marcamos el centro que nos lo estará diciendo el colector y lo marcamos con el rotulador y cortamos la espiga. Si el colector está demasiado cerca de la espiga(ojo no puede tocarla) podemos usar arandelas en el extremo del tapón (externas) para alejar.
Después de eso nuestra antena estará terminada y solo nos quedara montarla.
Podríamos utilizar pegamento para pvc para pegar los tapones, yo al menos no lo he visto necesario, al menos en un momento inicial, de esta forma podré abrirlo y modificar si quiero algo.
Ahora queda construirnos algo que nos sirva para poder poner la antena en un pequeño mástil en el exterior o similar. Aquí ya cada uno deberá ingeniárselas como pueda. Yo lo he hecho con cosas que tenia por casa. Además de esto necesitaremos el cable que hará de enlace entre la antena y la tarjeta WiFi.
Yo utilizo una tarjeta Conceptronic 54g PCI, la cual lleva un conector SMA-RP Macho:
En esta guía no trataremos la fabricación de este cable que se suele llamar Pigtail. Yo además de un pigtal utilizo además otro cable alargador de 6m, para poder llegar al ordenador.
Como las pérdidas por atenuación de la señal dentro del cable en la frecuencia de 2.4GHz son muy altas, se procurará elegir el latiguillo más corto posible y realizado con el cable de mayor calidad que se disponga.
En la red ahí muy buenas guías para realizar este tipo de cables:
No hay comentarios:
Publicar un comentario