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miércoles, 31 de agosto de 2011

La Ley de Murphy en electronica


He aquí algunos enunciados de la ley de Murphy (o atribuidos a él), especialmente aplicados al campo de la electrónica.  
PROYECTOS y DISEÑO  
  1. En todo presupuesto el costo final excederá el gasto previsto por un factor de 3.
  2. Si el modelo de prueba funciona perfectamente, el producto terminado jamás.
  3. En un cálculo matemático, todo error que pueda filtrarse, lo hará. Y será en el sentido que más daño haga en el cálculo.
  4. En cualquier cálculo dado, la cifra que obviamente es la correcta, será la raíz del error.
  5. Las valores siempre se indicaran en los términos menos usuales. Por ejemplo potencia en WPMPO, etc.
  6. Las tolerancias se acumularan unidireccionalmente hacia la máxima dificultad del proyecto.
  7. La probabilidad de omisión de un valor en un diagrama, es directamente proporcional a su importancia.
  8. Las especificaciones de los fabricantes sobre el rendimiento se deben multiplicar por un factor igual a 0,5.
  9. En especificaciones, la Ley de Murphy anula la ley de Ohm.
  ENSAMBLADO  
  1. Si un proyecto requiere de "n" componentes, la disponibilidad será de "n-1".
  2. Las partes intercambiables no lo serán.
  3. Partes que no deberán ni podrán ser armadas indebidamente, lo serán.
  4. La pieza más delicada, siempre se caerá.
  5. El manual de armado y/u operación se botará con el material de embalaje. El recolector habrá pasado 5 minutos antes su carrera al deposito de basura.
  6. La necesidad de una modificación de diseño de mayor entidad aumenta a medida de irse completando el armado y cableado de la unidad.
  7. Un componente seleccionado al azar de un grupo con una confiabilidad del 99%, pertenecerá al 1%.
  8. La disponibilidad de un componente es inversamente proporcional a su necesidad.
  9. De necesitarse una resistencia (o condensador) de determinado valor, no se encontrará. Más aún, no se podrá lograr mediante ninguna combinación serie o paralelo.
  10. Todo cable cortado a la medida será demasiado corto.
  11. Si los cables se pueden conectar de dos o más formas diferentes, la primera de ellas es la que causa más daños.
  12. Los miliamperimetros serán conectados en paralelo, y los voltímetros en serie con la fuente de poder.  
PRUEBAS  
  1. Componentes idénticos probados bajo condiciones idénticas no lo serán en la prueba final, después de haber sido armado el equipo.
  2. Un oscilador auto-oscilante, no lo será.
  3. Un oscilador controlado por cristal oscilará en una frecuencia distinta; si oscila.
  4. Un circuito amplificador atenuara la señal de entrada.
  5. Un transistor PNP se revelará como NPN.
  6. Un circuito de seguridad destruirá otros.
  7. Si un circuito no puede fallar, fallará.
  8. Un circuito costoso protegido por un fusible instantáneo, protegerá al fusible, quemándose primero.  
REPARACIONES  
  1. Una vez quitado el último de los 20 tornillos de la tapa, para revisar el fusible, se descubrirá que el cable de alimentación estaba desconectado.
  2. Una vez colocado el último de los 20 tornillos de la tapa; encontrara debajo del diagrama, el fusible que quitó para revisar.
  3. La probabilidad de que determinado componente sea la causa del problema aumenta en forma proporcional a la dificultad para reemplazarlo y a su precio; e inversamente a su disponibilidad.
  4. Si puede localizar la pieza dañada, no tendrá herramientas para sacarla. Cuando logre sacarla, en la tienda de repuestos le dirán que no la tienen, pero que está pedida. Cuando por fin la consiga, descubrirá que no estaba dañada y no necesitaba cambiarla.
  5. Si un trabajo se ha hecho mal, todo lo que haga para mejorarlo sólo lo empeorara.
  6. Cualquier pieza al caer rodará al rincón menos accesible del taller.
  7. La facilidad de localización de una pieza que ha caído al suelo es directamente proporcional a su tamaño e inversamente a su importancia para la terminación del trabajo. 
  8. Una herramienta caerá siempre donde pueda hacer mayor daño. (También conocida como "Ley de la Gravedad Selectiva".)
  9. Si tiene que comprobar, uno por uno, cierta cantidad de componentes de un circuito para localizar el que está defectuoso; ese será el ultimo de todos, sin importar el orden en que realice la comprobación.
  10. Si es necesario retocar un ajuste, será el menos accesible.
  11. De ser necesario el manual de servicio, no estará disponible.
  12. Si dispone del manual de servicio, no lo necesitará.
  13. Si consigue una fotocopia del diagrama, el problema se encuentra en la parte que quedo borrosa.
  14. Los trabajos urgentísimos, y muy bien pagados, sólo llegan cuando usted ha aceptado un trabajo urgentísimo, pero mal pagado.  
CLIENTES  
  1. El cliente que paga menos es el que más se queja.
  2. El cliente que llama todos los días para preguntar si esta reparado su aparato, tardara 3 semanas en pasar a recogerlo cuando esté terminado.
  3. Si hay dos maneras de pronunciar el nombre de un cliente, usted lo pronunciará de la que no es.
  4. No importa cuanto les cobre, si no es gratis, siempre les parecerá caro.
  5. El 50% de los usuarios de aparatos electrónicos solo lee las instrucciones después de haber estropeado el equipo con su uso indebido, el otro 50% ni aun así las lee.    
GENERALIDADES  
  1. En un instrumento o dispositivo caracterizado por una cierta cantidad de errores en más y en menos, el error total será la suma de cada uno, sumados en el mismo sentido.
  2. La probabilidad de un error tal en un circuito es directamente proporcional al daño que puede causar.
  3. En todo error dado, la culpa nunca podrá ser determinada si más de una persona ha estado involucrada.
  4. Cuando un error ha sido descubierto y corregido, se descubrirá que estaba bien desde el principio.
  5. Si Usted es el cliente, una garantía de sesenta días es la promesa de que el aparato dejara de funcionar el día sexagésimo primero.
  6. Si Usted es el responsable de la garantía, el aparato dejara de funcionar mucho antes.

martes, 30 de agosto de 2011

antena wifi casera

Cálculos matemáticos para construir antenas caseras con una lata.
Existen personas que disfrutan construyendo con sus propias manos todo aquello que es factible construir. En el caso de las redes inalámbricas, mientras que construir un punto de acceso o un adaptador de red es algo complicado, construir una antena si es abordable.
 En cualquier caso, construir una antena, o hacer modificaciones en antenas existentes no dedicadas a WiFI, requiere disponer de conocimientos específicos, tanto de la técnica como de la regulación. Una soldadura mal hecha o un cable mal crimpado o no hacer del todo bien un calculo pude hacer que la antena no funcione como se espera, o incluso que se este incumpliendo la regulación de emisiones radioeléctricas.
 Nadie ha experimentado de que forma las antenas caseras influyen en la salud, si se incumple la ley de emisiones radioeléctricas o si se llega a dañar e equipo, por lo tanto saber que estáis actuando bajo vuestra responsabilidad.
 La antena casera más común y habitual, todos sabemos cual es, y corresponde a una antena guía-ondas con una lata. Lo que muchos no saben es que fue desarrollada por Gregory Rehm (www.turnpoint.net) del Bellingham Techical College.
 Esta antena consiste básicamente en un cilindro cerrado por un extremo en el que se le coloca el conector en el que termina el cable de la antena. Como cilindro cerrado puede utilizarse una lata de comestible (lata de aceitunas), un tubo de aire acondicionado o fabricarlo directamente. Lo importante es que tenga un diámetro de entre 9 y 11 cm (interior) y que las paredes sean lisas. Lo que se consigue es una antena direccional con una mayor ganancia que la antena omnidireccional que viene incluida en la mayoría de equipos wireless. Si se usa una lata de comestible (tipo lata de aceitunas), es importante eliminar los posibles restos de rebabas que pudiesen quedar en el lado abierto.
Gregory Rehm
Aconsejado por esta portal

 Las medidas de la lata no son aleatorias sino que siguen una formula matemática. Vemos una imagen seccionada de la lata para entender de que estamos hablando:
La longitud de la lata (3/4 de la longitud de onda, Lg) y la posición del conector (1/4 de la longitud de onda desde la base) depende de la frecuencia a la que se trabaje y del diámetro interior de la lata. Aunque estas distancias no tienen porque ser exactas, es aconsejable que sean lo más aproximadas posibles a las indicadas en el "Calculo automático".
Si queréis hacer vuestros propios cálculos, usar la formula siguiente:
(1/Lg)2=(F/300)- (1/1,706*D)2
donde Lg es la longitud de onda estacionaria dentro de la lata en milímetrosF, la frecuencia en GHz y D, el diámetro interior de la lata en milímetros.
Caculo automático (incluir diámetro interior y seleccionar canal)
Indicar diámetro interior:  milímetros (Rango: 90 a 110)
Seleccionar canal:                               Frecuencia:  GHz
Longitud de onda estacionaria
Lg
 milímetros
Largo total de la lata
3/4 Lg
 milímetros
Altura conector N
1/4 Lg
 milímetros
 Es curioso observar con la sensibilidad esta determinada por el canal elegido.
 Siempre será mejor localizar una lata que venga dispuesta con un diámetro interior entre 90 y 110 mm, calculáis la longitud según la formula o usar este formulario (Medidas de lata) y si la longitud total de la lata es mayor tendréis que cortarla y si es menor dejarla en su sitio.
El conector tipo N Hembra de chasis debe situase en el lateral a una distancia de Lg del fondo de la lata (se le llama fondo al lado tapado). Al conector se le debe prolongar la espiga central con un trozo de cable de cobre de forma que la medida total sea aproximadamente de 31 mm (1.21 pulgadas). No se cuenta desde el lateral sino solo se debe contar el trozo de cobre más la parte saliente del conector N Hembra donde se suelda el cable (espiga central).

 El conector N se debe pegar a la lata asegurándose de que no queda ningún hueco y que la superficie interior quede lisa. Si se fija mediante tornillos, es importante que los tornillos tengan la cabeza hacia dentro para evitar protuberancias en el interior. Además, es mejor si sella la unión del conector a la lata mediante silicona o elemento similar. Es por esto que es mejor no usar el conector de chasis con tornillos y si el conector N Hembra de chasis con tuerca.
 Por ultimo, se debe hacer un pequeño agujero en el fondo de la lata para evacuar la posible agua que se condense en el interior. A ser posible, la lata debe ir tapada con su tapa de plástico. Esta tapa debe ser resistente a las microondas.
 Para saber si una tapa es resistente a las microondas, se puede hacer la prueba de meter en el interior de un horno microondas (ya se sabe que los microondas trabajan en la misma banda de frecuencias que WIFI) durante un par de minutos y comprobar que no se calienta ni se deforma. Si os decidís a hacer esta prueba, no os olvidéis de introducir también un vaso con agua junto con la tapa para evitar posibles sobrecalentamientos.
 Por ultimo solo tendréis que construir un pigtail con conector N Macho y con conector RP-SMA Hembra si deseáis conectar la antena a una tarjeta estándar wireless del tipo PCI.

Si lo vais a comprar, pensar en las recomendaciones explicadas en:
 Usar un taladro para agujerar el lateral de la lata (pero con brocas de diámetro progresivo) donde se ubicara el conector N, el diámetro dependerá del conector que hayáis usado, y sobre todo mucho cuidado con las rebabas.

No creo necesario explicar las forma de trabajar para realizar los cortes y los taladros sobre la lata, cada uno tiene su especial manera de hacerlo, pero siempre tener mucho cuidado por lo rápido que uno se puede accidentar con estos tipos de chapas si se manipula de forma incorrecta.


sábado, 27 de agosto de 2011

Instalar antena parabolica por JJ G. Hinestrosa




¿Qué te parecería instalar una parabólica en casa y recibir cientos de canales de TV? Hoy en día son un elemento bastante común en nuestros tejados. Su auge es debido sobre todo a su abaratamiento, podemos obtener un kit completo de parabólica con cables por menos de 60 euros, y un receptor de satélite o tarjeta PCI por unos 100 euros.
En esta guía conocerás todo el proceso explicado con todo lujo de detalles y con numerosas ilustraciones. ¿Te animas?

El diámetro del plato de la parabólica

El diámetro del plato adecuado para la recepción varía respecto a los siguientes factores
  • Satélite que queramos captar
  • Nuestra posición geográfica

Diámetro de plato necesario para captar Astra 19'2ºE

Los satélites 1B, 1C, 1E, 1F, 1G y 2C emiten la misma señal. La cobertura en la península es perfecta con una antena de 50 cm. Para las Islas Canarias necesitaríamos una de 120 cm.
A pesar de esos minúsculos 50 cm que Astra dice que nos basta, yo iría sobre seguro y usaría una de 80 cm. Al menos, eso me dijeron en la tienda donde compré el plato, si ellos lo dicen por algo será...

Diámetro de plato necesario para captar Hispasat

Según la web de Hispasat, el satélite tiene cobertura completa para las Islas Canarias y la península usando una antena que puede ir desde los 35 a 75 cm. Aunue insisto en lo que me dijo el dependiente de la tienda que me vendió el plato, no uses menos de 80 cm.
Antes de ponernos a fijar el soporte en L, buscaremos el lugar idóneo. Los requisitos son dos:
  • El lugar donde fijemos el soporte nos tiene que permitir orientar el plato hacia el sur. Usaremos la brújula para ello.
  • No debe haber ningún obstáculo cerca frente al plato.
Una vez confirmados ambos puntos, pondremos el soporte sobre la pared donde vayamos a fijarlo, y con un rotulador hacemos las marcas.
Ahora vamos a por el taladro y con la broca del diámetro apropiado para los tacos metálicos que hemos comprado, hacemos los cuatro agujeros. La profundidad ideal es medio centímetro + la longitud del taco.

Los tacos metálicos de expansión

Pero ¿cómo se agarran estos tacos? No son como los de plástico, que se van agarrando a medida que atornillamos. Los metálicos necesitan un "empujoncito" con el mango para colocación de tacos de expansión y el martillo.
En su interior tienen la rosca para el tornillo hexagonal, y una parte inferior que se deformará tras un martillazo almango para colocación de tacos de expansión.
Introducimos los cuatro tacos en sus agujeros, metemos el mango para colocación de tacos de expansión en cada uno de ellos, y damos un fuerte martillazo para que se expandan y queden agarrados:
Ya tenemos fijados los cuatro tacos. Ahora colocamos el soporte en L, colocamos las arandelas grower y atornillamos.
Misión cumplida. Lo siguiente, montar el plato.

Dependiendo de la marca y modelo del plato que poseas, el montaje variará. Debería venir con un manual de instrucciones con el montaje.
De todas formas, os muestro el montaje del mío por si es de utilidad.
Montaremos todo, incluído el LNB, y atornillamos fuerte excepto los tornillos marcados en rojo. Los dejaremos lo suficientemente apretados para que todo se sujete bien, pero lo suficientemente aflojados para poder mover la parabólica con la mano. Concretamente debe permitir tres movimientos, señalados con las flechas rojas.

Orientación de la parabólica hacia el satélite (5/6)

¿A qué satélite oriento mi antena?

Pues depende. En esta guía hablaremos de los más comunes, el Hispasat y el Astra 19'2º.
Cuando hablamos de Hispasat y Astra en realidad nos referimos a la señal que emiten las plataformas, pues en realidad existen muchos satélites emitiendo lo mismo en distintas posiciones para cubrir la mayor superficie terrestre posible. Por lo tanto, nos valdrá captar la señal de cualquiera de la plataforma deseada.
Concretamente, Hispasat emite con tres satélites para Europa, el Hispasat 1B, 1C y 1D. Astra sin embargo tiene nada más y nada menos que ocho satélites, Astra 1B, 1C, 1E, 1F, 1G, 1H y 2C.
Cada uno tiene sus canales, siendo el Hispasat el que tiene más en español. Sin embargo, en Astra 19'2º encontraremos muchos más, y en abierto, aunque la mayoría en alemán. En ambos podremos encontrar en abierto los canales autonómicos españoles, en su emisión especial internacional.
La plataforma española de pago, Digital+, se encuentra en ambos.
Pero lo mejor es que eches un vistazo a la lista de canales de Hispasat y la lista de canales de Astra y decidas por ti mismo.
Y bien, llegó el momento de orientar nuestra parabólica hacia el satélite que queramos.
Necesitamos tres datos para lograrlo: azimut, elevación y polarización del LNB.

Azimut

Es la posición del plato en plano horizontal respecto del norte. Se mide en grados.

Elevación

Es la inclinación en la que llega el haz de señal del satélite hasta nuestra parabólica. Se mide en grados y valiéndonos de lo que venga marcado en el soporte del plato.

Polarización

Es la rotación que debe tener el LNB respecto a la vertical del suelo. Se mide en grados.
Todos estos datos dependen de dos factores:
  • Nuestra posición geográfica
  • La posición del satélite cuya señal queramos captar
También puedes usar el Dishpointer, usando Google Maps como base. En este último, el valor 'LNB Skew' corresponde a la polarización. Para buscar en la lista de satélites, el Astra es el 19.2E Astra y el Hispasat el 30.0W Hispasat 1C/1D
Datos de orientación para antenas parabólicas en España
ProvinciaAstraHispasat
AzimutElevaciónPolarizaciónAzimutElevaciónPolarización
ALAVA15036+2021733-25
ALBACETE14840+2522036-30
ALICANTE15041+2522236-30
ALMERÍA14642+2522138-30
ASTURIAS14634+2521334-25
AVILA14637+2521636-25
BADAJOZ14238+3021439-25
BARCELONA15539+2022432-30
BURGOS14836+2521634-25
C.REAL14639+2521837-30
CACERES14337+3021438-25
CÁDIZ14140+3014441-30
CASTELLÓN15240+2022234-30
CORDOBA14440+3021839-30
CUENCA14839+2521936-30
GIRONA15639+2022431-30
GRANADA14541+3021939-30
GUADALAJARA14838+2521836-30
GUIPÚZCOA15036+2021833-25
HUELVA14139+3021540-25
HUESCA15238+2022033-30
JAEN14540+3021938-30
LA CORUÑA14233+3021036-20
LA RIOJA14936+2021834-25
LAS PALMAS12440+4520953-25
LEÓN14535+2521336-25
LUGO14334+2521136-20
LLEIDA15338+2022233-30
MADRID14738+2521736-30
MÁLAGA14441+3021940-30
MALLORCA15541+2022533-35
MURCIA14941+2522237-30
NAVARRA15136+2021933-25
ORENSE14334+2521136-25
PALENCIA14637+2521636-25
PONTEVEDRA14234+2521037-20
SALAMANCA14536+2521536-25
SANTANDER14835+2521534-25
SEGOVIA14737+2521636-25
SEVILLA14239+3021640-30
SORIA14937+2521834-30
TARRAGONA15439+2022333-30
TENERIFE12439+4520754-25
TERUEL15039+2022035-30
TOLEDO14638+2521737-30
VALENCIA15140+2022235-30
VALLADOLID14636+2521536-25
VIZCAYA14935+2021733-25
ZAMORA14536+2521436-25
ZARAGOZA15138+2022034-30

Un caso práctico, orientar hacia el satélite Astra en Madrid

Si consultamos la tabla, tenemos los siguientes valores: 147º para el azimut, 38º la elevación, y 25º la polarización.

Azimut, 147º

En primer lugar, vamos a posicionar la parabólica con el azimut correcto. Para ello, imprime la siguiente imagen (corregida). Si te resulta más cómodo, también tienes un PDF listo para imprimir en un folio.
NSEO

Marcamos el azimut (147º) en la imagen que hemos impreso antes.
Localizamos el norte geográfico con la brújula y giramos el papel hasta alinear ambos "nortes" (2).
Giramos la parabólica según la marca respecto al centro.

Elevación, 38º

Procedamos a la elevación. Inclinamos la antena hasta conseguir que en la serigrafía de la estructura coincida con el valor buscado, 38º.

Polarización, 25 º

Ya sólo nos queda girar el LNB hasta que coincida con 25º. Podemos usar la rueda que imprimimos antes.
Si fuese negativo, ponemos el papel del revés y medimos.
Ya tenemos orientada nuestra antena.
El ajuste final lo haremos con el indicador de fuerza de señal del receptor de satélite o con la aplicación que usemos en el PC.
Con el cable coaxial ya colocado y fijado, pelamos ambos extremos y colocamos el conector F.
Para ello, hacemos un corte del aislante procurando no cortar la malla interior. Tiramos la malla hacia atrás con los dedos, hacemos el segundo corte en el aislante interior y colocamos el conector F.
Enroscamos los conectores F en el LNB y en el receptor digital o en la tarjeta PCI.
Ya sólo nos queda sintonizar. Si el receptor o aplicación de la tarjeta tiene alguna opción de mostrarnos la intensidad con la que llega la señal de satélite, lo activaremos y comprobaremos que es aceptable. Si no lo es, probamos a ajustar de forma milimétrica los tres parámetros de orientación de la parabólica.
Cuando esté todo funcionando, apretamos firmemente todas las tuercas de la parabólica, y nos aseguramos de que todo esté estable.






jueves, 25 de agosto de 2011

La antena wifi de Astralero


Antes de empezar a ilustraros como he fabricado esta antena WiFi os voy a contar a modo de introducción mi experiencia y lo que me ha llevado a construirla.

 Hace como ya 2 años me mude de vivienda y pedí a telefónica el traslado de la línea a mi nuevo domicilio, después de 2 meses sin saber nada de telefónica me puse en contacto con ellos y me dijeron que tardarían 15 días y me cobraban 70 euros por el alta de línea, como podéis comprender aquello me fastidio demasiado y decidí prescindir de los servicios de telefónica. Como ONO todavía no me daba servicio donde vivo me puse a probar a ver si encontraba alguna red abierta cercana a mi casa.

 Con una tarjeta WiFi USB empecé a probar, desde mi dormitorio no se captaba ni la más mínima señal así que cogí un alargador USB de 5metros que tenia para una impresora y saque el WiFi-USB por la ventana. Sorpresa ¡¡una red abierta!! pero la señal era tan pobre que tan pronto la veía desaparecía…

 Con mi gozo en un pozo me puse a investigar un poco por la red, ya había oído cosas sobre construirse antenas WiFi y pequeños trucos. Debo decir que mis conocimientos sobre telecomunicaciones son menos de cero.

 Lo primero que hice fue buscarme una escurridera de los chinos... no llego ni al euro y materiales básicos que todos tenemos en casa:

Escurridera de los chinos

Una vez armada , colocada y orientada:

 Escurridera de los chinos como antena WiFi

 Así y aunque mi madre se reía de mí ya conseguía una señal estable pero seguía siendo débil. Así que decidí hacerme otra algo mejor sobre una guía que encontré en la red:

Antena WiFi tipo bote

 Este tipo de antena se acerca más al modelo que vamos hacer aunque es diferente. Esta antena es de muy simple construcción aunque debe tener una medidas lo más exactas posibles.
 Como no es nuestro caso no voy a explicar cómo se construye para no eternizar esta guía, solo decir que se consiguen buenos resultados con ella. En la red circulan muchas guías de cómo hacerla.

 Con el tiempo me puse a probar cosas y experimente poniéndolo un embudo metálico con la intención de recolectar la señal HF de un área mayor.

Antena Wifi tipo Bote con embudo Antena Wifi tipo Bote con embudo

 Este es el estado en el que estaba después de año y medio.

 Ahora pasemos al asunto en cuestión. La antena que trata esta guía se basa en la famosa antena que se construye con un bote de Pringles con su respectivo colector. Como yo necesitaba tenerla en la intemperie a merced de la climatología la idea de usar un bote de Pringles que en definitiva es de cartón no me atraía por su durabilidad y hacia un tiempo vi una guía que hacia exactamente lo que os voy a enseñar.

 Técnicamente es lo mismo pero con un tubo de PVC. Así que los materiales que vamos a necesitar son:

- Tubo de PVC Ø75mm y 23cm de largo (aconsejo comprarlo más largo, es muy barato)
- Dos tapones de presión de Ø75mm para los extremos del tubo (Quizás os pueda resultar algo difícil encontrarlo ya que apenas se utiliza en fontanería)
- Cinta frigorista (es como papel aluminio adhesivo, ojo con la que compráis, porque ahí unas muy caras y otras más baratas, debido al espesor del aluminio, yo la compre en Leroy Merlin y me costó 3 euros, es de la finita)
- Varilla roscada de 6mm (la venden por metros)
- Tuercas para la varilla roscada
- Unas cuantas arandelas pequeñas que entren en esa varilla
- Dos tuercas ciegas
- Arandelas de Ø3cm exterior
- Conector N-Hembra de base
- Cable eléctrico de empotrar de una sola espiga (con 5cm será suficiente)

 Esos son los materiales básicos aunque os voy a puntualizar algo sobre ellos. Las arandelas de 3cm de diámetro lo más seguro es que no las encontréis y si lo hacéis seguramente sean muy anchas y es aconsejable que sean finitas. Yo me las fabrique con los fondos de los botes de Pringles (los tenia guardados por si acaso) pero con cualquier trozo de chapa podrías haceros las arandelas.

Antena WiFi casera de PVC Antena WiFi casera de PVC

 Os pongo unas fotos para ilustraros. Tuercas:

Antena WiFi casera de PVC

 Tubo, tapones, cinta frigorista y varilla roscada:

Antena WiFi casera de PVC

 Bien os voy a poner el esquema de cómo es la antena para que lo tengáis siempre a la vista:

Esquema Antena WiFi casera de PVC

 Como podéis observar en el esquema de la antena consta de un tubo de PVC de 23cm de largo con dos tapones de presión de pvc en cada extremo. Al tubo se le practica un agujero a 8 cm exactos de uno de los extremos, donde se introducirá el conector N-hembra con el solenoide o espiga de cobre que debe llegar hasta el centro del tubo.
 En uno de los tapones practicaremos un agujero en el centro para poder poner nuestro colector que está formado por una varilla de 6mm de diámetro a la que se le ponen 5 arandelas de 3cm de diámetro cogidas con turcas cada 3cm (ahora diré algo más sobre esta distancia). La punta interna del colector debe quedar a un poco más de medio cm. de la espiga de cobre 0,6 para ser exacto aunque puede variar.

 Lo primero que vamos hacer es cortar nuestro tubo de PVC, deben ser cortes rectos, podéis usar la herramienta que queráis mientras cumpláis esa norma, yo use una sierra de calar. Para marcar la línea perimetral de corte en el tubo use cinta de carrocero alrededor del tubo.

 Una vez tengamos nuestro tubo de 23cm de largo pasaremos a marcar el agujero a 8cm desde uno de los extremos donde pondremos nuestro conector N-hembra. Usar una regla o algo con lo que podáis hacerlo bien.

 Una vez marcado practicaremos un agujero preferiblemente con una broca pequeña y de madera, con el fin de que la broca no baile y nos desvíe el agujero.

Antena WiFi casera de PVC

 Como podéis observar en la imagen tengo marcadas dos distancias, la de 8cm y otra de 10,4 cm. hasta la línea negra dibujada en el tubo. Estas distancias las marque antes de hacer el agujero y tienen un porqué, y es poder calcular la distancia que debe tener nuestro colector.

 La línea negra que veis en el tubo es hasta donde llega la parte exterior del tapón de PVC. De esta forma sabemos que nuestro colector debe sobresalir 10.4cm – 0.6cm = 9.8cm

 9.8cm debe sobresalir del tapón nuestro colector. Es una forma de hacerlo digamos por la cuenta de la vieja, así que si alguien se le ocurre una forma mejor de hacerlo adelante, que nos la cuente.

 Bueno, después de tener eso anotado vamos a terminar nuestro tubo. Para ello nos hará falta el conector N-hembra de base que podéis comprar en cualquier tienda de electrónica.

Conector N-hembra Conector N-hembra

 Yo he reutilizado el que tenia de la otra antena. Lo principal de hacer esta antena es gastar lo mínimo posible e intentar hacerla con materiales que ya tengamos por casa. Porque sino mas mereciera comprarla ya hecha, las ahí muy caras y otras bastante baratas que tienen buena pinta. Aunque debo decir que compre una omnidireccional y la tuve que devolver porque no servía para nada.

 Bueno, pues lo primero es probar si nuestro conector N-hembra entra en el agujero primordial que hicimos en el tubo, si habéis seguido mis consejos y utilizado una broca pequeña, seguro que no encaja, el agujero debe ser de casi un centímetro de diámetro. Así que ayudados de una lima de media caña vamos a ir dándole candela al agujero y probando hasta que encaje el conector.

Antena WiFi casera de PVC

 Una vez ya tengamos el agujero presentamos nuestro conector y marcamos con un rotulador permanente los laterales igual que en la imagen.

Antena WiFi casera de PVC

 El porqué de esto es porque vamos a rebajar el espesor del tubo de forma que quede una superficie plana para que apoye bien el conector. Por lo tanto con una lima plana procederemos a limar hasta que quede bien. Ir probando hasta que quede guay.

Antena WiFi casera de PVC

 Aquí ya podéis verlo como queda bien apoyado el conector.

Antena WiFi casera de PVC

 Una vez hecho eso presentamos otra vez el conector y con el rotulador marcamos los cuatro agujeros para los tornillos. Buscaros una broca muy finita para que después los tornillos no bailen.

Antena WiFi casera de PVC

 Bueno pues nuestro tubo ya está listo para vestirlo y además de gala xD

 Ahora es cuando vamos a usar la cinta de frigorista para forrar nuestro tubo. El tubo lo debemos forrar por dentro y debe quedar una superficie uniforme sin bolsas de aire ni arrugas. Como encima el tubo es demasiado estrecho como para poder meter la mano en el, esto va a ser un poco difícil. Así que agudizar el ingenio…

 Yo he usado cinta de carrocero y he cogido el tubo a la mesa donde estaba trabajando de esta manera.

Antena WiFi casera de PVC

 No os riáis que tiene su porque… que solo tengo 2 manos y nadie que me ayude...

 Para conseguir pegar la cinta de aluminio sin mucha dificultad, lo hice de la siguiente manera. Corte varios trozos un poco más largos que el tubo de forma que después pueda cogerlos. Despegamos el papel posterior del aluminio sin quitarlo del todo y que el papel quede colgando y lo introducimos con cuidado en el tubo de forma que lo podamos coger por debajo.

Antena WiFi casera de PVC

 Terminamos de despegar el papel y pegamos el aluminio contra la pared del tubo, ayudaros con algo que podáis introducir dentro del tubo para poder pegarlo bien por dentro.

 Yo utilice una broca redonda. Que podéis observar en esta última imagen…la brocha roja ;)

 Así es como debe quedar más o menos, aunque en la imagen solo hay una capa de aluminio yo después puse otra mas, que recomiendo hacerlo para asegurarnos que el efecto jaula de Faraday funciona perfectamente.

Antena WiFi casera de PVC

 Después recortar la parte de aluminio que sobre en los extremos y en el agujero para el conector. Ya tenemos nuestro tubo listo!!! Ahora le toca el turno al conector.

 Cogemos un trozo de hilo eléctrico de empotrar de una sola espiga y lo pelamos:

Antena WiFi casera de PVC

 Después de eso ayudados de un soldador de estaño tenemos que soldarlo al conector. Recomiendo no calentar mucho el conector ya que tiene partes de plástico que funden bastante rápido…

 Después vamos a cortar una parte sobrante de la espiga de cobre, para ello podemos usar el tubo de pvc o como yo he hecho, la tapadera del bote de Pringles que tiene el mismo diámetro…

Antena WiFi casera de PVC

 No importa si no es exacto...más vale pasarnos que quedarnos cortos eso sí, importantísimo, después una vez puesto el colector afinaremos mas la longitud de la espiga…

 Perdonar que no tenga fotos de todas las partes del proceso, la cámara se me quedo sin memoria y no me di cuenta hasta casi el final... echaba las fotos pero no las guardaba… Bueno ahora toca el turno del colector, el colector quizás sea una de las partes más importantes de la antena y el que de verdad la hará funcionar al 100%.

 El colector para que entendáis cual es su función es como una red que dice que ondas deben atraparse y cuáles no, como las redes para peces, donde los pequeños escapan y los grandes quedan atrapados, pues algo así. Los entendidos dicen que es donde las ondas se dan el gran ostión electromagnético.

 Como decía no tengo fotos de todo el proceso pero no preocuparos es más sencillo de lo que parece.  Sencillo pero hay que intentar ser exacto.

 Como recordareis teníamos anotada una longitud de 10,4 - 0,6 = 9,8cm, esa era la longitud que debe sobresalir el colector del tapón. Como puede que los tapones sean diferentes aunque no lo creo deberemos calcular la longitud en cada caso de la varilla roscada a cortar.

 Podríamos hacerlo todo con la varilla de un metro... pero es una tontería... lo mejor es cortar una longitud segura, montamos todo y el sobrante se corta. Yo corte 18cm de varilla, empezando por el extremo interior fui montándolo.

 Ponemos una tuerca ciega en uno de los extremos, ese será nuestro extremo interior, por el otro extremo ponemos tuerca-arandela 3cm-tuerca, de forma que quede a 1,5cm del extremo interior (de la tuerca ciega). La distancia de 1.5cm no es importante pero es la más correcta.

 Seguidamente volvemos a poner tuerca-arandela 3cm-tuerca. Esta arandela debe quedar a 3.1cm de la anterior arandela, esta distancia sí que es importante. Esa distancia debe ser esa debido a la longitud de onda. En Europa tenemos 13 canales WiFi, que va de los 2.412 Gigahertz hasta los 2.472 Gigahertz, donde el primero sería el canal 1 y el segundo el canal 13.

 Para el primer canal la longitud de onda seria de 12.4 cm y el cuarto de onda de 30mm. Para el canal 13 tendríamos una longitud de onda de 12.1cm y el cuarto de onda estaría en 30.3 La diferencia es de 3mm entre el primer canal y el último, lo mejor es usar una distancia intermedia. Con 30.1mm tendremos suficiente.

 Una vez tengamos las 5 arandelas de 3cm puestas y a la distancia correcta, es el momento de determinar la varilla que nos sobrara. Lo mejor es poner, como muestro en el esquema otra tuerca cercana al tubo que hará de tope. Ah bueno, tenemos que hacerle al tapón el agujero en el centro...

 Lo mejor para hallar el centro del tapón es usando una pequeña bolita, porque? Porque el tapón es curvado, solo tenemos que poner la bolita dentro y donde se pare será nuestro centro. Con una broca de 6mm hacemos el agujero. Introducimos el colector y medimos lo que sobresalga, ajustando con la última tuerca hasta que nos sobresalga solo 9.8cm.

 Tranquilos, puede variar unos milímetros, no pasa nada. Pero cuanto más exactos mejor.

Antena WiFi casera de PVC Antena WiFi casera de PVC

 Cuando lo tengamos a su distancia marcamos por la parte de afuera lo que sobra de varilla roscada (dejando un poco para otra tuerca ciega, incluso podríamos dejar un poco mas y ajustar con arandelas la distancia).

 Bueno y con eso nuestro colector estaría listo. Lo siguiente seria anclar el conector N-hembra en su lugar. Yo lo hice con simples tornillos de ordenador, de los que seguro tiene todo el mundo en casa.

 Una vez puesto el conector introducimos también el colector y miramos por detrás para comprobar la distancia de la espiga al colector y la altura de la espiga. Si la altura de la espiga sobrepasa el centro, marcamos el centro que nos lo estará diciendo el colector y lo marcamos con el rotulador y cortamos la espiga. Si el colector está demasiado cerca de la espiga(ojo no puede tocarla) podemos usar arandelas en el extremo del tapón (externas) para alejar.

Antena WiFi casera de PVC

 Después de eso nuestra antena estará terminada y solo nos quedara montarla.

Antena WiFi casera de PVC

 Podríamos utilizar pegamento para pvc para pegar los tapones, yo al menos no lo he visto necesario, al menos en un momento inicial, de esta forma podré abrirlo y modificar si quiero algo.

Antena WiFi casera de PVC

 Ahora queda construirnos algo que nos sirva para poder poner la antena en un pequeño mástil en el exterior o similar. Aquí ya cada uno deberá ingeniárselas como pueda. Yo lo he hecho con cosas que tenia por casa. Además de esto necesitaremos el cable que hará de enlace entre la antena y la tarjeta WiFi.

 Yo utilizo una tarjeta Conceptronic 54g PCI, la cual lleva un conector SMA-RP Macho:

Conector SMA-RP

 En esta guía no trataremos la fabricación de este cable que se suele llamar Pigtail. Yo además de un pigtal utilizo además otro cable alargador de 6m, para poder llegar al ordenador.

 Como las pérdidas por atenuación de la señal dentro del cable en la frecuencia de 2.4GHz son muy altas, se procurará elegir el latiguillo más corto posible y realizado con el cable de mayor calidad que se disponga.

 En la red ahí muy buenas guías para realizar este tipo de cables:


Antena WiFi casera de PVC